El parque natural (regional) Jbel Bouhachem nunca se ha materializado, pero existe en la mente de sus habitantes gracias a la riqueza de sus bosques, así como a la historia y la cultura de la región. Descubrimiento. En el corazón del Rif, entre Tetuán, Chefchaouen y Alhucemas, el Jbel Bouhachem sigue esperando su reconocimiento como parque natural. A principios de los años 2000, se estudiaron 33,000 hectáreas alrededor de esta montaña para establecer un parque natural, gracias a la colaboración entre las regiones de Tánger-Tetuán y Provenza Alpes Costa Azul (PACA). «En aquella época, los equipos del Parque del Luberon realizamos varios estudios financiados por la región PACA y aportamos nuestra experiencia a los redactores de la ley sobre áreas protegidas, adoptada en 2010», recuerda Arnoul Hamel, especialista en sistemas de información geográfica del Parque natural regional del Luberon. Siete años después, el grupo de comunas de Bouhachem, la Región Tánger-Tetuán y la Asociación de Profesores de Ciencias Naturales de Tetuán, que mantienen vivo el proyecto a través de pequeñas iniciativas, siguen esperando la publicación del decreto de aplicación, sin el cual ningún parque natural -que no sea nacional- puede ser oficialmente reconocido. Mientras tanto, los cambios políticos en ambos lados del Mediterráneo han dejado al parque sin el mismo respaldo de antaño. A pesar de esto, el Jbel Bouhachem merece ser visitado por su rico bosque. Aunque los cedros se encuentran en otras regiones de Marruecos, especialmente en el Medio Atlas, el Jbel Bouhachem ofrece un impresionante robledal compuesto por robles tauzines, alcornoques y robles zeen, cuyas hojas recuerdan al castaño. En la llanura, al pie del bosque, se extienden vastas áreas de helechos que brillan en verde durante la primavera y se tornan dorados en otoño. En algunos claros, el cultivo de Kif recuerda la reputación de la región. El bosque de alcornoques, aunque salvaje, es explotado regularmente para obtener corcho. Entre el 15 de junio y el 15 de agosto, los cortes en los troncos más anchos dejan al descubierto una corteza de color naranja. Cada árbol tardará entre 8 y 12 años en regenerar su corcho. Actualmente, los bosques de alcornoques en Marruecos abarcan 377,000 hectáreas, representando el 6.5% de los bosques naturales del país y el 15% de las reservas mundiales de alcornoque en el Mediterráneo occidental. La producción anual de corcho se ha estabilizado en 11,000 toneladas, de las cuales más del 90% se destinan a la exportación. Moulay Abdessalam El corcho es un símbolo en la región. En los douars, los visitantes pueden encontrar platos de corcho, ligeros y excelentes como aislantes. Sin embargo, el uso más sorprendente del corcho se encuentra en la cima del monte Amal, donde se halla la tumba de Moulay Abdessalam, un célebre ermitaño sufí. La tumba, rodeada por un muro de piedras blanqueadas con cal, se encuentra junto a un viejo roble. En la entrada del santuario, trozos de corteza de alcornoque, clavados en el suelo, sirven como alfombras para que los peregrinos avancen descalzos. Enfermos y ancianos acuden a rezar a Moulay Abdessalam, cuya fama religiosa se extendió en el siglo XII hasta el Mashreq. Abdel Hassan Al Chadili, en busca del qotb (polo) de los santos del Este, recibió en Bagdad la respuesta de que debía regresar a su tierra natal para encontrar al qotb del Magreb. En la cima del monte Alam, encontró a Moulay Abdessalam Ben M'chich, quien lo guió antes de enviarlo a enseñar en Túnez. Al Chadili se convirtió en el fundador de la tariqa Machichia Chadilia. Cada año, cientos o incluso miles de peregrinos asisten a su moussem entre el primero y el tres de julio. Moulay Abdessalam, al declararse descendiente de Idriss I y, por ende, del profeta, recibe anualmente una donación del rey a los Chorfa Alamiyine, como a cada "familia chorfa" del país durante su moussem. Este evento reúne a sus descendientes genealógicos, los chorfas Alamiyine, y espirituales, los miembros de la tariqa Machichia Chadilia. El mausoleo. / Ph. Yabiladi Palacio de Moulay Yazid Una pequeña carretera asfaltada, bordeada de tiendas para turistas piadosos y golosos –donde los enormes turrones de avellanas y anacardos son una especialidad local– permite llegar fácilmente al marabuto desde la ciudad de Moulay Abdessalam. Otro acceso, sin embargo, requiere esfuerzo: un empinado camino pavimentado con grandes piedras, colocadas por los fieles durante los moussems, asciende desde el valle hasta la cima del monte Alam. Al pie del monte se encuentran las ruinas de un magnífico palacio. Moulay Yazid, hijo de Sidi Mohammed Ben Abdellah, se instaló allí, cautivado por la belleza del paisaje, pero no quiso construir su palacio cerca de la tumba de Moulay Abdessalam, considerándose demasiado inferior a la grandeza del santo. Príncipe rebelde y cruel, Moulay Yazid se refugió cerca del santuario en 1788 tras desobedecer varias veces a su padre. Se proclamó jefe de las tribus donde su padre lo había enviado en misión en varias ocasiones antes de huir hacia Oriente Medio y finalmente robar el oro enviado por su padre a príncipes y dignatarios de Siria, Irak y Egipto para poder regresar a Marruecos, según relata Zamane. Cuando su padre falleció, se apresuró a recuperar el Sultanato de Fez, abandonando su palacio inacabado para un reinado que no duró más de dos años. El palacio saqueado fue escenario, en los años 1920, de un curioso episodio: la población circundante utilizó bombas españolas no explotadas para volar su techo y recuperar los materiales. Hoy, el palacio ofrece un hermoso conjunto al aire libre. El palacio de Moulay Yazid. / Ph. Yabiladi
